常见实木家具材质
（1）松木

松木木质疏松，材质较软，油脂较多有气味，实际上并不是制作家具的好选择。但是因为木料价格便宜，做成家具后性价比较高，是低价家具常用的材质。
未喷涂漆面的松木基本可以用手指甲一掐一个坑，并且相当一部分松木会带有松油味道，经年不散。长期在卧室使用时，会让人很不舒服。现在虽然已经有了给松木脱脂的技术，但是较难脱透，所以建议不要给儿童使用松木家具。

如果确实需要用松木家具的话，其中有几个选购诀窍：

①观察结疤，结疤越少越好
没有结疤意味着树径大，枝桠少，这样的产品主要是新西兰的辐射松和芬兰的红松，这也是松木里品质最好，价格最贵的两种，说明厂家的选料标准高。同时，松木的油脂会在结疤处富集，结疤越多的松木，一般来说，味道也越大。

②观察颜色，颜色越浅越好

新西兰松颜色很浅，芬兰松虽然属于红松，但实际上仍然是一种非常干净的浅色，完全不同于其他油脂比较重的松木呈现的浑浊的黄色。这类浅色的松木，普遍味道更小，材质相对更细腻。

③观察纹理，纹理越直越好

大量平行花纹是径切板的典型特征，径切板对材质要求更高，损耗也高一些，一般很少能在其他木材上看到，但是新西兰松和芬兰松，树径大，木材直，是可以有径切板的大量平行花纹是径切板的典型特征，径切板对材质要求更高，损耗也高一些，一般很少能在其他木材上看到，但是新西兰松和芬兰松，树径大，木材直，是可以有径切板的

与其他的家具追求山形花纹不同，松木纹理越直说明品质越好。纹理越直一方面说明干形好，枝桠少和结疤少相辅相成，同时如果花纹基本全部是平行直线，那么很可能还是采用的径切板，这是一种比较少见的木材切割方式，一般也只用在树径大，干形好的木料上，损耗高，但是出来的锯材材质均匀，开裂和变形的几率会比普通的弦切板低很多。


（2）橡胶木

橡胶木大多产自东南亚和我国海南一带，为割采天然橡胶后淘汰的橡胶树制成，属于价格较低的木材。干材含糖，若不进行脱糖处理，则容易遭虫蛀；由于生长周期短，橡胶木的材性偏软，强度不大，同时木纹稀疏，不够美观。

实体家具店中常常鱼目混珠，把橡胶木也称为“橡木”，哄抬家具价格。因此大家在实体店中选购时要问清导购，家具的材质到底是北美橡木还是橡胶木。

（3）榆木

榆木木质坚韧、纹理清晰，硬度和机械强度适中，花纹较为粗犷，木纹凹凸感强。

榆木属于传统实木家具常用材质，自然干燥缓慢，经过几年、十几年的自然干燥可以减轻变形情况，所以市面上大多数榆木家具都宣称自己用的是“老榆木”、“拆房料”。市面上的榆木家具大多为传统造型，且用料较为厚重，大家可以根据自己喜好决定是否选购。


（4）榉木

现在我们在市面上能买到的榉木家具，大多使用的是进口木材，称为“欧洲榉木”或者“山毛榉”，是一种壳斗科的木料，为橡木近亲。

榉木材质重，坚固，抗冲击，蒸汽下易于弯曲，可以制作各种造型；木材质地均匀，色调柔和，流畅，是物理性能很好的一种木料。

榉木的色调属于暖色调，常偏红、黄，但是木纹不如白蜡、橡木明显，几乎很难看清，同时木髓射线较短。如果不在意木纹的朋友可以选择榉木家具，性价比很高，且并不像橡木那样爱裂，但是要注意使用中防止翘曲。

（5）白蜡木

白蜡硬度较高，木材颜色相对榉木、红橡、白橡较浅，偏浅黄、白色，但是花纹特别粗犷硬朗。如果白蜡木家具的色调适合家里的装修风格，选择白蜡木的家具也是很好的选择。

（6）白橡木

大多数的白橡木是北美白橡木，硬度较高，在使用木蜡油或者透明清漆涂装后呈淡黄色，非常温润。同时白橡木材花纹很美观、大气，木髓射线较长，其中的浸填物很丰富，非常耐看。

白橡家具在日常使用中的问题是，如果对家中空气湿度控制不好，容易产生开裂。

（7）红橡木

红橡木的硬度同样较高，也是良好的家具制作木料。其花纹与白橡木类似，色差比白橡木小，花纹同样多样美观，但是比白橡木粗犷一些，介于白橡木和白蜡木之间。

红橡木的原木色较白橡木偏暖、红，同时木髓射线中的侵填体比白橡木少，擦涂木蜡油后用手能摸到一条条的小坑线。

（8）樱桃木

樱桃木的手感极其细腻，我个人用的时候用指甲掐过，感觉材质较橡木软一些，相对不耐磕碰，但是带来的是木材性质稳定不易开裂。

樱桃木实在是好看，花纹清晰、美观、柔和，很有自然美；颜色偏红、暖，比榉木颜色深。但是同时樱桃木白皮较多，选料不精心的话色差较大，且花纹中常带黑色的矿物线。樱桃木家具随着使用时间的加长，变色很明显，会呈现红、棕色，也是非常大气。

（9）北美黑胡桃木

黑胡桃是西方世界传统的顶级用材，目前在国内非常火热，用其做成的家具价格也显著较高。黑胡桃木质相当细腻，木材稳定性出众，密度适中，材质呈浅褐色至巧克力色或紫褐色，富有温暖光泽，密布不规则的抛物线花纹，绚烂迷人。

黑胡桃木边材呈白色，芯材深色，色差较大，在家具制作选料时如果挑选不够精心，容易形成色差较大的情况。比如下图这张桌子，色差控制还算适中，如果不用心选材，色差会更大。


（10）红木

选购红木家具的朋友，请认准2018年7月1日开始实施的新《红木》国家标准，共有5属8类29种木材，绝大多数产自东南亚、热带非洲和拉丁美洲。

虽然国标中还注明：上述5属中本标准未列入的其它树种的心材，其密度、结构和材色符合本标准的也可称为红木。但是为了防止不法奸商浑水摸鱼，还是只认准这29种木材比较保险。

木材在国内外市场流通时都会使用商品名，因为学名往往过于专业晦涩而且冗长。但我们要反复强调的是，购买红木家具时务必认清并写明用材的学名。因为只有学名才是与树种唯一对应的身份证明。例如购买大红酸枝家具，如果开单时只写“红酸枝”，那就可能是7种国标红酸枝木材中的任何一种，而它们的价格落差极大。只有写“交趾黄檀”这个与大红酸枝唯一对应的学名才是保险的。只写“大红酸枝”也不行，虽然那是业界通用的商品名，但国标中并无此名。许多厂商刻意回避用材的学名，正是为了无风险地大肆作假牟利。

实木家具的用料

实木家具在制作时选材用料的好坏，直接影响着成品家具的品质。为了更好的理解实木家具的用料问题，首先我们要了解实木家具所使用的原料的加工方式。

现在市面所售的实木家具，绝大部分并不是由整块木头制作的。只有某些特定的大桌面，茶台，传统小件等才使用整块木头制作。

倒不是因为没有那么大的尺寸的木头（实际上进口木材的树径可以非常大，而且也不贵，原料本身不是问题），而是由于单块木头大了以后，稳定性实在无法控制，所以都需要锯开，重新排列后再用木工胶拼接起来。

直拼板由于径向长度较大，更能体现出木料的花纹、色泽，较为美观，所以应优先选择直拼板制作的家具。

一些做工不好的家具，其直拼板中大量使用窄木条进行拼接，且有时候木条色差较大，破坏面板整体的美观感，除非预算不充足，否则这类家具我们尽量不要选择。

一般来说直拼板使用的木板较宽时，整体颜值更为美观，价值也更高。

指接板是短碎木用齿榫胶合拼接而成的木板，表面看起来较为零碎杂乱，不够美观。

并且指接板在纵向受力方面不如直拼板稳定，所以在实际选购时一般只能接受指接板存在于抽屉内、家具背后等看不到部位。



如何判断家具的用料优劣

（1）板材拼板宽度

在拼接板材时，选用较宽的板材原料可以更好的展现木材本身的花纹。

（2）颜色

常见的木材都边材与心材之分，黑胡桃的边材是淡棕色，心材则是暗棕色至棕黑色，偶有红紫色调的较深色条纹，黑胡桃的心材价值大于边材。硬枫恰恰相反，其边材更漂亮，呈象牙白色，带一丝淡红（粉）色，而心材是从浅淡棕色到深棕色，优质等级的锯材是选白的边材。

除了边、心材颜色的区别外，还有一点，那就是即使都是心材，不同黑胡桃木板间也存在颜色差异，硬枫边材也是如此。木材是天然的，它的颜色不是一成不变的，而是在一个过渡色系中。

综上所述，制作高品质家具时需要挑选颜色，颜色越接近越好看。


（3）厚度

木料用得越多越厚，家具的成本越高。因此在用料上，低端产品较为节制，高端产品则倾向奢侈。

（4）辅料

辅料是购买实木家具时不得不说的一项。在实际挑选实木家具时，可以观察到一些家具在抽屉、背板等看不到的部位使用了辅料，常见多层板、桐木、松木、榉木以及家具同木料的指接板。

其实没有必要完全追求整件家具为同一木料，在看不到的非关键部位使用辅料，可以有效降低成本，何乐而不为。只是有些店家会标注出辅料材质，有些店家故意不注明，这时候小伙伴可以问清客服，做到心中有数。

但是辅料也有高下区分，现在网售家具中最常见的辅料是桐木、松木，桐木和松木质软、吸水率高易发霉，相对不适合木蜡油涂装，不如榉木这种实在硬木，甚至不如多层板性质稳定。尤其是许多柜类、茶几等家具的抽屉使用了桐木、松木，这点强烈建议大家避坑。

桐木和松木因本身材质很软，在抽屉装满东西后木料会受压变形，增大摩擦力，影响抽拉手感。用作书柜等家具的侧板、背板等非受力部位时倒是可以勉强接受，但是这种情况下软性木料不适合使用木蜡油涂装，只能使用漆面覆盖防护。

个人还是建议大家尽量避开桐木和松木材质，能用，但是不好用。


在抽屉底板、家具背板处使用多层板的辅料也很常见。因为多层板为工业化产品，板材性质较为稳定，吸水膨胀程度相对实木较小，所以在这些地方使用多层板等板材倒是可以接受的。

同时，排骨架是典型的辅料例子。因为是支撑部件，排骨架选择硬度高、强度大、有韧性、承重性与耐用性强的木材更合适。排骨架材质中，以物理和力学性能排名的话，硬枫>白蜡>榉木>松木。当然，价格也是如此递减，性能越差价格越低。

实木家具的结构

榫卯，因其结构稳固性、观赏性以及工艺性收到很多实木爱好者的追捧，但是也没必要盲从。榫卯只是多种木材连接技术中的一种，同样具有局限性，与其他的连接方式互为补充。

木材是一种各向异的材料，在发生湿度变化时，形变几乎完全发生在切向上：

同时，木材还会在切向上弯曲，这叫杯形形变，纵向上弯曲，叫弓形形变，同时发生，就是扭曲。

实木家具工艺的核心，就是当木材发生这些形变的时候，家具本身能够保证外观一致和结构的稳定。以下图所示的直角相交的榫卯为例：

两个部件都发生了比例相似的形变，但是形变方向并不相同，而是呈90度交错，也就是说，两部件的形变非但没有抵消，而且还让结合部受力更加复杂了。

目前的木工胶都没有办法很好的胶结木材端面，对纹理交错部位的胶结也不够强，不管设计的多么精巧的榫卯，都会损失纵向强度，而良好设计的五金，能够避开这个问题。

榫卯和五金都有自己优势和局限，二者互为补充，甚至在大多数场景下，两种工艺都可以满足需求，并不存在谁一定比谁好的问题。

但是不得不说，榫卯结构从观赏角度来看要美观许多，制作榫卯多耗费的工时，也提高了商品的价值。

因此，在大多数情况下，还是建议优先选择榫卯结构的中小件家具。

（1）桌

市面上见到的实木桌子，大致有以下几种结构：

①螺丝固定

这种结构下，仅仅只靠几条涨缩缝来留出桌面变形的冗余，桌面和望板靠螺丝简单锁死。

在桌子的宽度方向上，框架的木材是纵向的，而桌面的木材是切向的，把形变量最小的方向和最大的方向刚性连接起来。结果夏天桌面吸水膨胀的时候，框架不膨胀，桌面就鼓起来，冬天桌面失水要收缩的时候，框架拉着不收缩，桌面就会开裂。

木材不均匀收缩过程中内应力并没有超出结构限度，本不至于开裂，但是因为结构限制，让木材不能进行自由收缩，从而在外力作用下容易撕裂。

不过由于工艺简单，螺丝固定方式使用的范围最广，市面上大多数低档桌子都是这种结构。


②滑槽卡榫固定

比直接使用螺丝固定看起来更好些的结构是滑块榫固定法。其具体做法是在框架上做一些小滑槽，桌面下面固定一些卡榫，卡到滑槽里，这样桌面伸缩的时候，卡榫就在滑槽里滑动，没有被限制的桌面就不爱裂了。

③穿带榫固定

最考究的做法，就是燕尾穿带榫。
把支撑结构的顶端做成一条一条上大下小的燕尾轨道，在桌面的对应位置开同样的滑槽，从两侧把桌面推入轨道中固定起来。

当冬夏桌面形变的时候，可以自由在轨道上伸缩，不易开裂，同时燕尾的轨道又牢牢的把桌面限制在了一个平面上，不能起鼓变形，完美解决了桌子的两个结构问题。另外整个结构藏在桌面内部，外观非常干净，没有任何多余的东西。

在选购桌子时，除了关注桌面的固定结构，还需要注意桌腿的固定方式。考虑到运输成本，大部分餐桌的桌腿都是可拆装的。

·常见的低档结构，每条桌腿与望板四角的三角木空缺处之间用两颗螺栓固定，长期使用后势必会松动。

·有些商家借鉴明式家具，重新设计了结构，将桌腿分为两组，每组的两根桌腿之间用梁连接，再用螺栓固定到桌面上。

这种结构由于有梁的支撑，在稳定性上明显优于三角木。

（2）床

实木床因为要考虑到物流、仓储、搬运进门等因素，因此多为可拆卸结构。床框架一般都是由床头板（靠背）、床侧板（床帮）和床尾板组成，之间使用五金件相连，但是在五金件的选择上，差异也挺大。

·低档五金：采用挂销+螺丝固定法，结构较为简单，价格低廉。

床头的连接方式，也分上中下档。

·低档的床头板，采用螺丝固定方式。与上文我们说到的桌面类似，螺丝拉扯之下易造成板面开裂：

·结构较好的床头，采用穿带榫+涨缩槽预防开裂：

·最简单的排骨架，使用自攻螺丝固定：

·略好一些的排骨架，将床板分为几块，然后直接平铺：

·再好一些的分块整装床板，做好了排骨架的框架结构，每块下边都带支撑腿，然后用预埋螺栓固定在床帮上。

·还有直接使用燕尾榫固定粗壮横撑，无需床底下假装多余支持脚的排骨架：

·以及最为坚固的全整装发货的硬木排骨架：

（3）柜

在购买柜子等家具时，可以观察柜子顶板与侧板连接的榫口，常见明榫接口分为全透榫和半透榫。

开半透榫相对节约工时，可以做到全机械加工，成本较低，连接牢固程度和美观程度也相对不如全透榫。

同时，围合结构的柜类为了表现四周大弧度圆角时，通常有两种做法，一种用整料挖出弧度，另一种是小料拼接。

厚料挖的整体性好，稳定性高，但费工费料。拼接省工省料，但造型不够整体，结构出问题的几率增高。拼接柜边角，美观性与结构稳定性差拼接柜边角，美观性与结构稳定性差


许多实木家具在抽屉处使用木轨道，宣称使用寿命较长，不用担心金属滑轨的的锈蚀等问题，且经过长期使用摩擦后可以越用越滑，抽拉手感也比金属轨道要好。

关于使用寿命这一点确实毋庸置疑，保养好的家具使用几十年也没问题，木头又不会生锈。但是在使用过程中，我个人感觉在抽屉装满东西后，因为木轨道先天的物理结构的限制，抽屉在抽拉时会左右晃动加大摩擦力度，抽拉手感还是不如质量好的金属轨道，尤其不如高质量的骑马抽等轨道的顺滑手感。

实木家具的涂装

常见家具的涂装有木蜡油和漆面两种，并且二者都有可以添加颜料对家具进行改色的选项。就我个人购买家具的经验而言，喜欢原木色的小伙伴，木蜡油和清漆涂装这两种方式各有优劣，都可以选择。
（1）木蜡油

以OSMO（欧诗木）的木蜡油为例，主要成分是亚麻籽油、向日葵油、豆油、蓟油、巴西棕榈蜡和小烛树蜡，在生产过程中，也不引入甲醛作为原料或者助剂，这样的原料和工艺流程，符合欧盟无醛豁免标准，所以在包装上也不会注明甲醛含量，但是这并不代表他不含有甲醛等有害物。

植物油和植物蜡本身就是混合成分，虽然是天然原材料，但是也不可避免的含有甲醛杂质。事实上，根据欧诗木自己的送检结果，甲醛，苯系物，都是有检出的，而且VOC还特别高——所有挥发的植物油都算VOC。

木蜡油的优点和缺点

优点：

·外观较好。植物油加深木头颜色、突出质感与纹理，蜡能增加光泽度。对于打磨较好的硬木家具来说，擦涂木蜡油后，手感是真的好，就跟抚摸女朋友小手的感觉类似。

·易于操作。对于打磨好的板材，只需棉布擦涂即可完成涂装操作，大大方便家庭DIY。

·安全性高。相对漆类，木蜡油本身多为天然材料制成，污染较小，涂装操作时相对安全。

·可修复性好。木蜡油涂层很薄，家具使用时间长了以后，自己可以自行打磨表面、重新擦涂木蜡油，又可以回复刚买时的涂装水平。

缺点：

·保护性差。毕竟只是薄薄的一层涂层，很难隔绝水汽，木材受湿度 变化影响而吸潮、失水，容易引起形变、开裂。

·耐久性差。木蜡油涂装的家具不耐溶剂、高温、酸、碱、水泡侵蚀，很容易留下痕迹。经常看到有网友说在木蜡油涂装的餐桌上放个热水杯、吃了一顿饭就把桌面烫伤、污染的情况。

所幸这种损伤大多可以通过重新打磨擦涂的方式进行修复。
（2）清漆

国标GB/T 5206-2015色漆和清漆 术语和定义中，清漆的定义如下：

就是“透明的涂料”这么简单的描述。

实际上，我们说的清漆应该是指不含着色物质的漆类涂料总称，泛指透明的漆。它可以是硝基漆（NC）、聚氨酯漆（PU）、不饱和聚酯漆（PE）或水性漆等各类漆中的任意一种。

如果按溶剂类型分的话，清漆可分为油漆（最常见，以有机溶剂为介质）和水性漆（以水为溶剂）。注意，无溶剂的UV漆由于喷涂整面，很少用于全实木家具。

清漆 ≈ 透明油漆

再细延伸下，国内市场大约75%左右的家具使用聚氨酯漆，15%左右使用硝基漆，剩下10%左右是不饱和聚酯漆、水性漆以及木蜡油等等。

所以，清漆也可以这么理解：

清漆 ≈ 透明油漆 ≈ 透明聚氨酯漆+透明硝基漆

这么理解虽然不严谨，但这是国内市场的现状。家具商家告诉你这是清漆，那么大概率是透明聚氨酯漆或硝基漆中的一种。

清漆（油漆）的优点和缺点：

优点

• 保护性非常好。聚氨酯（PU）漆的涂层如果够厚，水和水蒸气基本上无法渗透进去。硝基漆逊色一些。但几乎所有的漆类产品的保护性都好于木蜡油。

• 耐久性非常好。最耐磨的表面涂层是双组份产品和油基聚氨酯产品，对溶剂、酸、碱及高温都有非常强的耐受性。

·外观尚可（某些类型的漆）。油漆的视觉效果与木材、漆的种类以及处理方式（厚度、抛光等）有很大的关系，某些油漆家具也能做出均匀的光泽，看上去很有层次。

缺点

•安全性差。油漆类产品必须使用有机溶剂，石油馏出物和稀释剂是油漆最常见的溶剂，高VOC，有气味，有毒性。无论工厂施工还是实际使用过程中都有损健康。

•外观一般。主要指较厚的漆膜，塑料感强，以及随着时间使用黄变的问题，浅木头更明显。

•操作性一般。虽然有擦拭型清漆，但工厂制作的油漆家具依靠喷涂设备，家庭很难操作。

·可修复性一般。聚氨酯漆的涂层厚，不易修复和剥离涂层；而硝基漆涂层薄一些，相对容易修复，但修复时同样容易造成损伤部位和周围漆面结合不好的情况。

如果选择清漆涂装，在可行的条件下建议选择水性清漆，其保护性与安全性介于木蜡油与油性清漆之间，同时在安全性、外观、可修复性等方面也较油漆更有优势。

市面上还有一种涂装是硝基漆打底、表面再擦木蜡油的工艺，在某种程度上结合了两种涂装方式的优点，即封闭性和手感较好。但是其缺点和普通漆面涂装一样，表面损坏以后个人用户不方便进行完美修复。

在木蜡油或者清漆中加入染色剂改色也是常见的涂装工艺，除了可以模拟黑胡桃等更昂贵的材质的外观，也可以略微掩盖一些木料的瑕疵，朋友们可以根据自己的需求选择。

擦色柜子擦色柜子
5.关于实木家具的开裂

相对板材家具而言，实木家具虽然有着外表美观、结构稳固、手感顺滑等优点，但是同时由于使用天然木材作为主材，也存在易开裂、变形、脏污等隐患。

实木家具的开裂可以分为以下几种情况：
（1）木材自然开裂

木材材质的不均匀或端面距离不同，使得在失水过程中发生不均匀的体积变化，由此积累的内应力超出了结构限度，造成的开裂。一块木头越宽，越厚，材质的不均匀就越明显，水分变化越快，程度越大，内应力积累也越迅速。

宽板的花纹完整美观，开裂几率也更高，窄板反之宽板的花纹完整美观，开裂几率也更高，窄板反之

木材端面暴露的越多，失水越迅速，而表面涂装可以降低水分变化速度。

端面暴露的越多，开裂几率也越高端面暴露的越多，开裂几率也越高

（2）收缩受限开裂

木材不均匀收缩过程中内应力并没有超出结构限度，本不至于开裂，但是因为结构限制，让木材不能进行自由收缩，从而在外力作用下撕裂。

比如一块夏季100cm宽的直拼板，冬季因为失水的原因，会收缩到99cm宽，如果没有其他任何限制的情况下，可能就自然收缩了，甚至我们都不会发现它已经发生了1%的变化。但是如果把这样的木板固定到一个100cm宽的不会发生形变的部件上，它想缩，又被外力限制住不能缩。最后就会发生撕裂。

由于实木的各向异性，木材在纵向上几乎不会随湿度变化发生形变，但是在切向上形变显著。所以如果把纵向木材和切向木材刚性连接起来，就非常容易造成受限开裂。


（3）拼版开胶

实木拼板有严格的布胶、温度、施压要求，不规范的拼板过程可能造成胶结强度不足，在外力或者不均匀形变的内应力作用下从胶结处开裂。


（4）脱榫

除了榫卯部件设计施工不合理的情况以外，实木家具开榫，多是由于攒框装板结构中的芯板受潮膨胀，框槽中的余量不够，从而将外层的框榫顶开。


（5）漆膜开裂

家具的木材没有裂，各部件都在设计范围内伸缩形变，但是木质部件外表的漆膜在各部件不同的伸缩形变下被拉扯挤压，发生开裂。这种情况一般发生在封闭漆整体涂装的情况下，白色漆的话，裂纹会显得更明显。

总结来看，影响实木的开裂因素有这些：

1、木材含水率与当地平衡含水率偏离越大，木材失水的形变的程度就越高，开裂几率越大。

2、木材端面暴露的越多，失水速度就越快，开裂几率越大。

3、木材与空气隔绝的越差，失水速度也越快，开裂几率越大。

4、单块木材越宽越厚，材质越不均匀，开裂几率越大。

5、家具设计中未能充分考虑到木材形变，会引起收缩受限开裂，增加开裂几率。

6、不规范的拼板工艺也会增加开裂几率。

7、封闭漆膜会放大开裂效果。

而实际上，实木家具的开裂，大多是由这些因素综合作用的结果。

针对木材的开裂问题，我们在具体选购时，需要结合以下要点进行权衡：

1、北美进口的成品锯材，含水率控制更好，但是原料成本也更高。

2、有一些造型的端面暴露更多，开裂几率相对更高，但是好看。

3、木蜡油、开放漆的封闭程度差，开裂几率更高，但是更好看，触感更好。

4、越宽的木板越容易开裂，但是花纹越好看，颜色越漂亮。

5、伸缩缝越少，面板面积越大，开裂几率也相对越大。

了解实木家具的开裂原理，能帮助我们在选购家具时，对家具用料和结构进行更好的权衡。

二、选购时如何避坑

1.贴皮冒充

现在市场上存在大量以贴皮工艺冒充实木的家具，既然我们准备选购实木家具，那首先就得保证所购买的家具确实为实木材质。

为了分辨实木，首先我们需要了解实木的材质特点。

把一棵树看成一段略带扭曲的同心圆柱，大部分家具使用的是弦切板，也就是沿着这段同心圆柱的切线方向，把木材锯开。

切开以后的矩形锯材，会在三个方向上呈现出完全不同的外观。

在平面上，木材基本都是或大或小的抛物线花纹；在立面上，大多会呈现平行纹；在端面上，基本都是圆弧的年轮纹。而且这三个面的花纹，在交界线上都是连续的。

真正的原木直拼，明显的年轮纹真正的原木直拼，明显的年轮纹

冒充实木的贴皮工艺，是将木皮贴到芯材的表面，来模拟实木的花纹。木皮可能是像卷笔刀一样把原木卷成旋切薄皮，也可能是像刀削面一样把木块一层一层销成木片儿，但是花纹一定都是抛物线纹，或者平行纹。

一块贴皮的木头，在应该是圆弧形的年轮纹的端面，一定是平行纹，而且，这个面的花纹和相邻的平面还一定连续不起来。

虚假的原木直拼，两端贴木皮，中间有填充虚假的原木直拼，两端贴木皮，中间有填充

商家没办法伪装端面花纹，但是他们为了浑水摸鱼，可以在某些部位把端面藏起来不让你看见，这些部位主要是攒框装板的芯板，抽屉的底板和柜体的背板。

贴皮用的木皮，要么是卷笔刀一样的旋切，要么是刀削面一样的薄片，但是都有一个特点，因为都来自一块木头，旋切的每一圈木皮和薄切的每一层薄片之间，花纹都非常相似，甚至可以说是一样的。


当家具表面有有两块完全相同的花纹时，有两种可能：

其一是家具做工考究，这部分木料用的是一块木板对剖开的两半拼成的，这种情况一般出现在价格较贵、工艺考究的红木家具大厂大店，属于精工细作，但是非常少见。

另一种可能就是。。。这块板子的木料属于贴皮料。

因此，在选购普通实木家具时，注意着重看家具外观，只要发现几处花纹重复的，基本就可以确定是贴皮了。

2.真假木料

市面上存在许多来自东南亚和非洲的便宜木材，木质比较差，价格非常低，因颜色与一些名贵木材略有类似，被不法奸商用以冒充。
假黑胡桃木家具：基本都没有清晰的抛物线花纹，而是粗而散的色斑假黑胡桃木家具：基本都没有清晰的抛物线花纹，而是粗而散的色斑。
3.选料缩水

同时，实木家具采用的木料为天然生成，同一块直拼板上的不同木料之间难免会有一些色差。用心的厂家会在制作直拼板时挑选原料，尽量减小木板间的色差，已达到较好的视觉效果。在这个过程中不可避免的需要多耗费工时，以及浪费一些材料。

览春木业餐桌：宽板拼接，花纹美观色差较小览春木业餐桌：宽板拼接，花纹美观色差较小

有些不良商家为了节约成本，在拼板时使用成本较小的窄木条，同时并不会筛选木料色差，各种偷工减料。如果价格降低也倒可以理解，关键还按用料考究的家具的价格进行销售，这就有些坑人了。

浮生记餐桌：12块窄板拼起来一个桌面，色差明显浮生记餐桌：12块窄板拼起来一个桌面，色差明显

大家在选购家具时一定要多想多看，观察家具用料后做决定，避免买到价高质低的家具。
4.结构不合理

此处需要对应上文中讲到的“关于实木家具的结构”相关内容，在选购时注意观察家具的结构设计。

科学合理的家具结构可以保证家具在使用过程中的稳定性、耐久性，同时可以尽量避免实木材质的开裂问题。

在预算不充足的情况下，选择结构的稳定性、耐久性相对差些的家具无可厚非，但是一定要避免花高价买到低档结构的家具。

需要单独提高警惕的是，部分店铺会有用木楔掩盖螺丝孔后打磨，伪装成榫卯的做法，这里需要朋友们仔细鉴别，一般见到家具图片上有这种圆柱形的痕迹，下边肯定是颗螺丝，不建议选择。


5.辅料材质差

有些低档家具在抽屉处使用了桐木、松木做辅料，同时设计成木轨道的抽拉方式。

桐木和松木材质很软，在抽屉装满东西后会受压变形，抽拉抽屉会非常生涩、费力，影响抽拉手感。
因为如果抽屉侧板为榉木等较硬的木料，完全可以通过榫卯结构将抽屉面板与侧板直接相连，无需螺丝转接。

在抽屉使用木轨道的情况下，要问清商家抽屉使用的材质，如果使用了榉木等硬木或者硬木材质的指接板作为辅料则可以接受，如果是桐木、松木之类的软木料，建议不要选。